船釣り用の竿とリール、道具を購入したい／釣り船新潟上越能生漁港こうゆう丸

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初心者の方が船釣りの道具（タックル）を購入される時は、よくこの記事を読んで下さい。わからない事があればこうゆう丸に質問して下さい（但しメールでお願いします）。釣具屋さんでもいいです。とにかく、よくわからない内に独断で買わない方がいいです。ご自分の判断で購入されて、結局買い直したり、後悔することが多いのです。

以下の記事は、こうゆう丸で釣りをされる事を前提に考えております。全ての釣り船、対象魚、釣法に共通なアドバイスではありませんので、その点ご注意下さい。

こうゆう丸のいいトコロ

船竿についての補足

胴調子がいい

竿は安いものはほとんど７：３調子。胴調子だと最低でも２万円位すると思いますが、それでも胴調子をお勧めします。安くても釣れなければ高い買い物になってしまいますからね。いい竿は釣り人の腕をカバーしてくれます。魚が釣れやすいですし、かかった後のやりとりもバレにくくしてくれるのです。

胴調子は「５：５調子」もしくは「ムーチングアクション」と表現されることもあります。負荷をかけた時に、真ん中付近から曲がる柔軟な竿です。７：３調子などの先調子の竿は、負荷をかけると先端付近が曲がります。細かい誘いをかけたり、微妙なアタリをとったりする釣りに向いています。

波っ気のある日に置き竿だと、７：３調子では水中の仕掛けがむやみに揺られて動いていまい、釣れる可能性は下がります。特にマダイを狙う時は胴調子の竿でないと厳しいことが多いでしょう。胴調子ならバラシも少なくなると思います。

初心者の方は置き竿が中心となるので、長さ３ｍがちょうどいいと思います。それより短いと揺れを吸収する竿のタメが小さくなって胴調子の利点が少なくなりますし、それより長いと慣れない人には取り扱いが大変になりますし、マダイ以外の釣りものには使いづらくなってしまいます。

マダイ用に販売されている真鯛竿は基本的に胴調子なのですが、マダイ用と銘打っていても、「手持ち」とか「誘い」というキーワードが入った竿は、手持ちでの釣りを重視した設計になっているためやや張りがあり、短めでタメが小さいために、置き竿釣法には若干不満な事があり、初心者の方には向かないと私は考えています。

グラスとカーボン

竿のブランク（ガイドやグリップを除く竿本体。棒の部分）の素材は大きくグラスとカーボンの２種類があります。他にも素材はありますがほとんどがこの２種のどちらかか、もしくはこの２種を組み合わせて作られています。

グラスの竿は一般的に柔らかく波や魚の引きに追随して曲がりやすいです。ショックを吸収してくれます。そして相当に曲がっても簡単に折れることなく粘ってくれます。あくまでも個人的な見解ですが魚のアタリを目で見るならグラスの方が感度はいいと思います。

カーボンの竿は軽くて反発力に優れ手に伝わる感度がグラスに比べて高いです。手持ちの釣りならカーボンの方に分があります。魚のアタリを手で感じるならカーボンの方が感度はいいと思います。

上記の特徴はあくまでも一般的な印象です。実際は素材それぞれの中にも硬さのレベルがあり、硬めのグラスもあれば柔らかめのカーボンもあります。

両者を組み合わせていいとこ取りをしている製品もあります。グラス素材にカーボンを巻くことで、ロッド本来のパワーのロスを減らしたり、バット部分のパワーを増して大物とのファイトをやりやすくします。この場合メーカーのサイトでは『カーボン含有率』というような表記をしている事が多いです。カーボン含有率５２％ならば残りはほぼグラスということでしょう。コーティングの樹脂などがこのパーセンテージに含まれるのかどうは私にもよくわかりません。

私自身は柔らかくてよく曲がる竿が好きなのでグラス製の方が好みです。でもこれは釣り方と好みの問題です。ほぼ常に手持ちで誘い続けるお客さんは軽くて手感度に優れるカーボン一択だったりします。

初心者の方にはグラスまたはグラス＋カーボンの竿がいいのではないかと考えています。グラスの特徴が釣り人の慣れていない点をカバーしてくれますし、比較的安価で置き竿性能の高いものがあるからです。次の記事にてオススメしている竿はすべてグラスを含んでいる竿です。

比較的安価でしかも使える竿はどれか

高い竿はいい竿が多いです。でも初心者の方がいきなり高い竿を買うのもどうかと思います。安い竿は使えないわけじゃありませんが、若干注意が必要かも知れません。時々お客さんがお使いになっている比較的安価な竿を例にご説明します。

シマノの海春は今まで一番コストパフォーマンスのいい竿と評価していましたが、２０１３年モデルから調子が少し変わりました。旧モデルに比べるとベリーからバットにかけての張りが強いです。６：４調子のシーマイティＲ６４に近いです。３ｍでも使えない事はないですが、できれば３．３ｍ以上のモデルの方がいいかも知れません。これなら舳（みよし）の方が全然いいです。シーマイティとの違いはオールＳｉＣガイドである事です。
シマノのシーマイティ６４の旧モデルはそこそこいい曲がりだったのですが、新モデルシーマイティＲ６４はちょっと張りが強いです。３０号で３．３ｍ以上のモデルでないと揺れの吸収が十分でない気がします。トップガイド以外はＳｉＣではないので、ガイドリングの耐久性が若干下がるのと、ガイドの摩擦抵抗が若干大きくなります。それほど気にする事ではありませんが、どちらかと言うと釣行回数のあまり多くない方に向いているかも。
ダイワのミサキＦＤは胴調子とうたっていますが若干張りが強すぎて、置き竿だと波の揺れの吸収という面で若干の心配があります。マダイに使うなら３０号で３３０ｃｍ以上のロングロッドが揺れの吸収の面でいいと思います。

ある程度使える範囲で安いものだと、シマノなか舳（みよし）４０号３ｍ辺りでしょうか。みよしはマダイのスタンダードロッドと言ってもいい位だと思います。何度もモデルチェンジをしていますが、いずれのモデルでも問題ありません。

ダイワならアナリスター真鯛がとても柔軟な調子でやはり価格もリーズナブルでいいと思います。

アルファタックルが出しているＫＡＭＩＷＡＺＡシリーズ。時々お客さんが使ってるのを見ますが曲がりはなかなか良くて、置き竿性能は問題ないと思います。しかも価格もあまり高くない。舳より安いです。耐久性についてはまだわかりませんが、ビギナーの方が選択肢に入れても悪くないと感じています。

釣行時の竿の写真画像

上の写真は８０号のビシを乗せて釣りをしているところを撮影したものです。

手前は海春の旧モデル５０号の３ｍ。５０号だと微妙に張りが強くて波による揺れの吸収がもう一つという感じです。竿の先端が完全に下を向いてないところと、まっすぐ横にのびている胴の範囲がやや長いところが見て取れます。

奥の竿は舳（みよし）の２０号の３ｍ。マダイ竿としてもかなり柔らかい部類に入る竿です。こちらは竿の先端が完全に垂直に下を向いています。まっすぐな胴の範囲が手前の竿に比べるとだいぶ短いです。揺れの吸収という点ではかなりの対応力を持っています。その反面魚がかかるとかなり手に近いところまで曲がるのでその点若干の癖があります。

この写真の２本の竿のちょうど中間位の調子に位置するのが、海春旧モデルの３０号３ｍとか、舳４０号３ｍ辺りです。

６：４調子はどうなの？

タチウオやアマダイなどは５：５調子でもできるのですが、より釣りやすくということを考えると７：３調子の方がいいことはいいです。それならマダイも含めて６：４調子１本で済ませたらと考える方もおられると思います。その案もありだとは思うのですが、汎用性を求めると専用性は薄れてきます。その後釣りにはまって来た時に恐らくもっといい竿が欲しくなり、５：５調子と７：３調子をまた買うことになると思います。年にほんの数回程度の釣行回数が想定されるなら６：４調子１本でもありで、もっと釣行回数が多くなる可能性があるなら最初は５：５調子で後々欲しくなった時に７：３を購入されたらどうかと私は思います。マダイに関しては私はあくまでも５：５調子をおすすめします。

どうしてもやや固めの竿を使わざるを得ない場合の対処法

基本的に手持ちで釣りをして揺れを体で吸収するようにしましょう。魚がかかった時はなるべくハリスに一定のテンションをかけながら巻き上げてくるのが理想ですが、固めの竿だとそれが難しくなります。どうしても強いテンションがかかったり逆に緩んだりしてしまいがちです。そこで竿の性能をリールでカバーするようにしましょう。ハリスが緩まないようにやや速めのスピードでリールを巻くようにします。そして強いテンションを防止するためにドラグを通常より緩めに設定します。

中通し竿について

普通の竿はブランク（竿の棒の部分）にガイド（糸が通る部分）を取り付けた形ですが、中通し竿（インナーガイドロッドまたはインターラインロッドとも）は竿の中を糸が通る仕組みになっています。

このタイプの竿は何がいいかと言うと、道糸（ＰＥライン）が竿に絡んでも引っ掛かるところがないので簡単に治せるということです。道糸が竿に絡むというのは初心者の人がやりがちなので、ビギナー向けの竿というようなイメージがあります。ただこの道糸が竿に絡むという現象は気をつければ十分回避することができます。

昔は竿内部の抵抗故に仕掛けの落ちるスピードが遅いというデメリットがあったようですが、今は一流メーカーのものに限ってはあんまり気になりません。

では実際のデメリットは何かと言いますと、①いい調子の竿がない②外ガイド竿に比べて重い③道糸を竿に通すのが面倒④毎回キレイに内部を洗うのが面倒、そんなところだと思います。 ③に関しては一回通したらもうそのままにしておくという手もありますので回避はできます。 ①に関しては確かにそうなのですが、胴調子でしかも一番柔らかいモデルならばまあ使えない事もないです。オススメするレベルのすごくいい竿はないというだけです。（あくまでもこうゆう丸でのマダイ釣りを中心にした考察なのでその点は誤解のないように。）

メリット・デメリットをよく考えた上で購入されるなら、それもありかなとは思います。実際使ってる方もおられます。ただいずれ外ガイドのいい調子の竿を買いたくなるのはほぼ間違いないと思いますが…。

以前試しによくわからないメーカーの数千円の中通し竿を買ってみたことがあるのですがすぐ壊れました。ガイドが外れたり、竿尻の蓋が簡単にとれてなくなったり、折れたり。もし購入されるなら一流メーカーのものにしましょう。

船用リールについての補足

電動か手巻きか

電動リールの方が深いところを攻めるときは楽ですが、手巻きでもやれない事はありません。但し、将来的にイカ釣り（ヤリイカ、ムギイカ）もやりたいという場合は、手巻きでは相当大変なので、電動を買っておいた方がいいです。詳しくは次項『こうゆう丸での電動リールの必要性について』をご覧ください。

船長は、基本的に最初から電動リールを購入された方がいいのではないかと考えています。その理由は…

いずれ電動リールは必ず欲しくなります。必ずです（笑）。
初心者の方は竿で魚とやり取りする感覚が全然できていません。魚がかかるとリールを巻くのに意識が行ってしまって竿がガクガク揺れてたりします。なのでバラシが多いです。その点電動リールだと巻くのはリールに任せて竿に集中できるのでやり取りの感覚を身に着けやすいです。

今後船釣りを長くやるのかわからないという事であればレンタルにしておいて、いざ自前の道具を購入するという段階になったら最初から電動を買った方がいいのかなと思います。

手巻きだと水深カウンタが付いていないリールもありますが、道糸の色とマーキングで水深を見る方法を覚えれば、まったく問題ありません。でもまあカウンタがついてた方がうっかりミスでタナを狂わせる可能性は少し減るので、あった方がいいとは思います。

各メーカーの印象

電動リールの各メーカーの私の印象は、
シマノはドラグ等基本性能がよくて、比較的安価。
ダイワは機能豊富で、小型モデルが充実。
その他のメーカーについてはよく知っていません。（すみません）

比較的安価でしかも使えるリールとは

私はシマノしか使ったことがないので、初心者の方が電動を買う場合、プレイズ１０００、電動丸３０００ｐｌａｙｓ、プレミオ３０００をおすすめする事が多いです。最低必要な機能は備えており、比較的安価。青物やイカ釣りを想定しても、そこそこパワーがある。糸巻き量もほとんどの釣り物に（マダラなどの深場を除き）必要十分。

ダイワにも同クラスで比較的安価なモデルがあるので、もちろんそちらでもいいと思いますよ。

ある程度使える範囲でとにかく安く抑えたいという前提でおすすめしようとしたら、手巻きならシマノのＳＣ小船１０００、ダイワならタナセンサーＳ３００ＤＸあたり、電動ならシマノのプレミオ３０００あたりでしょうか。実用上はこの辺で全然問題ないですよ。

因みに、リールと糸を一緒に釣具屋さんで買えば、そこでリールに糸を巻く作業をやってくれるとこもあります。でもご自分でやりたいという方は下の記事をご覧ください。

リールを購入したら記録をつけておきましょう

リールのようなメカものは定期的なメンテナンスが不可欠です。できれば購入時、メンテナンス時に記録をつけておくといいですよ。

こうゆう丸での電動リールの必要性について

こうゆう丸各釣り物での電動リールの必要性について
釣り物	電動リールの必要性
マダイ	基本的に手巻きでも十分です。秋～冬にかけてまれに深場のポイントに行く可能性があり、そこでタナが９０ｍ位のこともありますが、たまにですし頑張って手巻きでもやれないことはありません。
フカセ五目	手巻きで問題ありません。
アマダイ	手巻きでも無理ではありませんが電動リールをおすすめします。１００ｍ程度の水深でやることも多く、付け餌チェックをするのが億劫になって釣果にも影響します。
タチウオ	手巻きでもできますが電動リールをおすすめします。たまに１００ｍ程度の水深を狙う事があります。また電動リールで速めに巻き上げた方がバレにくいです。
ヤリイカムギイカ	水深が常時１００ｍ以上でオモリも重いですし、ムギイカは複数同時にかかった時に重くて大変です。基本的に電動リールでないと困難な釣りです。
泳がせ	手巻きで問題ありません。
マダラ	水深が２００ｍ以上でオモリも重く、手巻きは無理だと思います。
中深場五目	手巻きでもやってやれない事はありませんが電動リールをおすすめします。大体水深が１００ｍ以上なので結構大変です。

竿の号数について

上記の「３０～５０号位の胴調子の３ｍ位の竿」というのは、オモリ３０号～５０号を使える竿、という意味ではありません。これが初心者の方には非常にわかりづらいのですが…。大体３０号の竿というのはオモリ２０～８０号位までを使える事が多いですし、５０号の竿というのはオモリ３０～１００号位までを使える事が多いです。ですがこれはメーカーや竿によって異なり、一概に言える事ではありません。竿のパッケージには必ず使用できるオモリの重さが書いてありますので、その上限が８０号か１００号位のものを選ぶといいかも知れません。個人的な見解ですが、その竿で使用できるオモリ負荷の範囲内で最大号数が、その竿に最も適したオモリ負荷である事が多いと思います。

ところでマダイは通常オモリ８０号を使いますが、冬は深場へ行くためにオモリ１００号を使用する事もあります。その時も同じ竿を使える事を優先して考える場合は、１００号まで使える竿を選ぶのがいいかも知れません。これもわからなければ事前にご相談下さい。

よくある間違いは、８０号の竿を購入されるケースです。こうゆう丸では８０号のオモリを使う事が多いので、８０号の竿を選ばれたのだと思います。８０号の竿だと恐らく最大１２０号以上のオモリを使う事ができるかなり硬めの竿です。これでも使えない事はないのですが、マダイやアジ釣りには不向きだと思います。特にマダイに関しては使用できる範囲内でなるべく重いオモリを使って、やや竿を負けさせて使うのが望ましいのです。なので８０号の竿ではなく、使用できるオモリ負荷の最大が８０号になる位の竿を購入されることをおすすめします。

マダイ釣りの竿の長さについて

コマセマダイ釣りの竿について、一般的に考えられる長さと釣り方の適性の関係は次のような感じです。

３ｍ超: 基本的に置き竿メインの釣りが対象となります。波の揺れを吸収する能力が高いです。もちろん誘いもできますが、やや持ち重りを感じます。
２．７～３ｍ: 置き竿と誘いの両方に対応するバランスです。
２．５ｍ位: 持ち重りが少なく誘いに適しています。ですが最近はこの長さの竿でもテーパーバランスに優れた置き竿にしてもいいグラスロッドも出てきています。シマノのアルシエラマダイや剛樹のパラドックスマダイなどです。場合によってはこれ一本でまかなうという選択肢もアリになってきました。